现实版的《清明上河图》

春秋战国，杭州故地先属吴地，再属越国，后又为楚国所吞并，但最终还是归入了大秦的版图。直到此时，杭州城仍还是一片茫茫水色，以至于始皇帝"南巡会稽，至钱唐，水波恶"。时间到了东汉，汪洋渐退，露出大片的浅滩沙洲。为了阻止海水倒灌，钱塘县吏华信广募民夫修筑防海大塘，终使沙洲滩涂成了可耕垦造屋的平陆，西湖也与大海相隔成了内湖。据说，断桥旁的一方山崖正是当年始皇帝望洋兴叹时泊舟缆绳的巨石。后宋僧凭崖凿佛，筑大佛禅寺。今寺中造像残迹尚存，佛殿僧房也遗有数十间之多，且与游人络绎的北山路、断桥咫尺相望，却因沦为寻常百姓家而少有人识得。　

梦寻临安城

说到杭州，总爱念叨西子湖畔的名胜：祭岳坟、游苏堤、观平湖秋月、赏断桥残雪……多年以来，身后的这座城，似乎仅是游人们进食入眠的巨大营房。时下，让我们暂且撇开那些咏了千万遍的西湖名胜、西湖名人，认认真真地看看身后的这座名叫"杭州"的城。

杭州古称临安，乃帝都，高宗赵构南逃仓皇而建。上溯历朝的京畿王城，南京承的是民国的规划，北京袭的是元明清的布局，开封洛阳西安城虽乃古都名城，但累经兵灾人祸千余年的洗礼，早已难辨远古都城的模样。杭州虽已没了多少宋时的遗构，但城的格局仍依的是旧制，八百年来未曾更变。南宋临安仓皇草创，再加之受山形水系的限制，其城的格局已顾不上帝王都"南城北宫"的制式，置皇宫大内于城南，城厢坊肆于城北。发现，就连南北宫门也左右交错，不在同一轴线上。南宋皇宫凭凤凰山而筑，山中古木参天，奇石峭陈，乃宋时的皇家御苑。如今山中尚存多处遗迹，"月岩"乃高宗皇帝中秋赏月的胜境；"忠实"摩崖石刻乃高宗亲笔御书；"圣果寺"系专门负责内廷供奉的殿司衙故址，现仍存三尊被凿去面目的吴越大佛造像……　

北宫门外乃御街，长约十里。八百年后的今天，南宋御街的繁华依然延续，从五代吴越的千年白塔到元朝末年的凤山水门，从元初的清真大寺到清末的礼拜圣堂，太多历史遗构沿着御街向城北铺排开去。沿街的药号丝行百货庄鳞次栉比，或为清末的木构老铺，或为民初的雕花洋楼。虽然门庭多已更换，但昔日的余韵仍难为今世的喧嚣所掩盖。御街的两侧乃坊巷，共计九厢八十坊。且那九厢八十坊多还延续着旧时的坊名，旧时的乌瓦粉墙格扇门。　

四百八十寺　　

当年苏东坡寓居杭州期间，除了邀友游湖探幽之外，去的最多的当算是西湖周边山林间的寺院禅林。杭城佛事兴于五代吴越，时有"东南佛国"之誉。后宋室南渡，佛事更盛，梵宫佛刹，遍布湖山之间，时有庙宇宫观四百八十所，在西湖周围形成了以天竺灵隐为中心的北山寺庙群,和以南屏净慈为中心的南山寺庙群。只可惜来了群天国的神兵，东南佛国荡涤殆尽。经过数十年的重建，杭州城的香火再度兴盛。郁达夫曾调侃道："杭州西湖的周围，第一多若是蚊子的话，那第二多当然可以说是寺院里的和尚尼姑等世外之人了……"哪知又一批革命的小将，再次摧毁了重建后的圣地，唯留下灵隐、天竺、净慈等数座禅寺奉享香火。殊不知，今日的杭城还深藏着许多昔日佛国遗存下来的千年佛迹，它们或隐于林莽，或匿于尘廛，少为人知。莫说外地的游人，本城的居民，就连与其同处一地的僧侣住户也未必知晓它们的存在。如龙兴寺经幢、香积寺石塔、弥陀寺石经、梵天寺经幢、大佛寺佛头、圣果寺三佛、宝成寺造像、烟霞洞造像、佛国山造像、资贤寺造像、天龙寺造像、通玄观三茅真君造像……

悠悠运河路　

大运河，史书中的人类奇迹，现实中的排污沟、垃圾场。大运河的缔造者隋炀帝被臭骂了千年，大运河更废断流的时代却始终被颂扬着。藉漕运之利，江南从此富甲天下，同时也造就了扬州、苏州、无锡、镇江等无数名城名镇，杭州也由一个"成陆未久，江海水泉咸苦"的小小郡县发展成为东南一大都会。杭州城的繁兴得益于大运河，城里的人们也珍惜这条滋养了他们千年的古老运河。时至今日，运河的河道上依旧跑着长长的铁驳木船，岸边那些石桥古埠、寺塔仓廒、街肆集镇等旧时风物仍历历在目。拱宸桥，全长近百米的三孔石拱桥，运河入杭城的门户；小河直街，古老的河街河埠水码头，杭州城北漕粮水产及农副土产的集散地；富义仓，可储稻谷五万石的漕运粮仓；金江干，盛极千年的浙江市，时有"小上海"之誉；西兴镇，一座存有无数石桥、古庙、老铺、河房，却又行将消失的运河古镇。　

开肆三万家　

北宋宫廷画师张择端曾绘有一《清明上河图》，将汴梁城的城郭楼台、瓦肆铺席、舟车桥梁等市井风物绘于绢上。后宋都南迁，时人虽未像张择端那样以画笔描绘出汴梁城的繁盛，但却以老妪叙事般的文字将京师百肆杂陈的景象一一罗列。"自大街及诸坊巷，大小铺席，连门俱是，即无虚空之屋"，"处处各有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、绒线、香烛、油酱、食米、下饭鱼肉鲞腊等铺"……如今，南宋御街的繁华依然延续，古塔、水门、石桥，沿街古老的厢坊里巷。尤其是那些接栋连檐的旧时商号，如张小泉剪刀、张允昇线帽百货庄、孔凤春香粉店、宓大昌旱烟店、方裕和南北货店、胡庆余堂、方回春堂、张同泰堂、朱养心药室、边福茂鞋店、太昶皮鞋店、翁隆盛茶号、万隆火腿庄、九芝斋……如此风物，呈现给今人的又何尝不是一幅现实版的《清明上河图》。     

巷陌深处是人家　

自打写《寻城记》以来，也先后寻访了许多座城市，但始终未将北京、上海这中国的两大超级都市纳入写作范畴，原因颇多，但终归说来还是其城市形态远不及另几座城市活泼。京畿北京除了王府大宅门，就是胡同四合院。除去等级高低、规模大小，几乎就是一个模子刻出来的。上海全城袭的是西洋的制式，清一色的公馆洋房石库门，看得多了，也难免疲乏。杭州则生的灵动，且不说西湖边数之不尽的古迹，山林间深藏的摩崖造像，仅就人的住地而言，就造得颇为丰富。

西湖的南北两岸，背山面水，远离市廛尘嚣，自古就为王侯逸士所向往，精心构筑园囿别墅、楼榭水阁。民国后，那些南京的政客、上海的大亨、学界的名流们也蜂拥而至，在西子湖畔置上一片湖畔别墅，结下几间雅舍静庐，以享受这天堂间的闲情逸趣，于是形成了今日连绵数千米的“北山路民国建筑博物馆”。

又到了周末，西子湖畔的游人比平日增加了许多，一辆辆巴士、私家车将西子湖死死地围成了一圈，这是弘一法师怎么也想象不出来的景象。白市长、苏市长估计也难有凭湖临风的雅性来作诗写词。人们络绎而来，兴尽而去，流连忘返，但总是忘却了身后的这座城。

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