我国大闸蟹美味无间南北不分雅俗

　　记得小时候在北平，每逢到了这个季节，家里总要大吃几顿，每人两只，一尖一团。那个时候比较便宜。照例通知长发送五斤花雕全家共饮。有蟹无酒那是大杀风景的事。七尖八团，七月里吃尖脐(雄)，八月里吃团脐(雌)，那是正肥的季节。

　　蟹是美味，人人喜爱，无间南北，不分雅俗。当然我说的是河蟹，不是海蟹。在台湾有人专诚飞到香港去吃大闸蟹。好多年前我的一位朋友从香港带回了一篓螃蟹，分飨了我两只，得膏馋吻。蟹不一定要大闸的，秋高气爽的时节，大陆上任何湖沼溪流，岸边稻米高粱一熟，率多盛产螃蟹。在北平，在上海，小贩担着螃蟹满街吆唤。

　　《晋书?毕卓传》：“右手持酒杯，左手持蟹螫，拍浮酒船中，便足了一生矣!”我们虽然没有那样狂，也很觉得乐陶陶了。母亲对我们说，她小时候在杭州家里吃螃蟹，要慢条斯理，细吹细打一点蟹肉都不能糟踏，食毕要把破碎的蟹壳放在践子上称一下，看谁的一份儿分量轻，表示吃得最干净，有奖。我心粗气浮，没有耐心，蟹的小腿部分总是弃而不食，肚子部分囫囵略咬而已。每次食毕，母亲教我们到后院采择艾尖一大把，搓碎了洗手，去腥气。

　　蟹黄蟹肉有许多种吃法，烧白菜、烧鱼唇、烧鱼翅都可以。大闸蟹黄烧卖则尤其可口，惟一定真有蟹黄蟹肉放在馅内才好，不是一两小块蟹黄摆在外面作样子的。蟹肉可以腌后收藏起来，是为蟹胥，俗名为蟹酱，这是我们古已有之的美味。《周礼?天宫?扈人注》：“青州之蟹胥”。青州在山东，我在山东住过，却不曾吃过青州蟹胥，然而我有一位家在芜湖的同学，他从家乡带了一小坛蟹酱给我。打开坛子，黄澄澄的蟹油一层，香气扑鼻。一碗阳春面，加进一两匙蟹酱，岂只是“清水变鸡汤”

　　我们由于是老主顾，伙计送了我们好几副这样的工具。这个伙计还有一个绝招，能吃活蟹，请他表演他也不辞。他取来一只活，两指掐住蟹匡，任它双赘乱舞，轻轻把脐掰开，咔嚓一声把蟹壳揭开，然后扯碎人口大嚼。看得人无不心惊。据他说味极美，想来也和吃炝活虾差不多。在正阳楼吃蟹，每客一尖一团足矣，然后补上一碟烤羊肉夹烧饼而食之，酒足饭饱。别忘了要一碗汆大甲，这碗汤妙趣无穷，高汤一碗煮沸，投下剥好了的蟹螫七八块，立即起锅注在碗内，洒上芫荽未、胡椒粉，和切碎了的回锅老油条。除了这一味汆大甲，没有任别的羹汤可以压得住这一餐饭的阵脚。以蒸蟹始，以大甲汤终，前后照应、就像一篇起承转合的文章。

　　在餐馆里吃“炒蟹肉”，南人称炒蟹粉，有肉有黄，免得自己剥壳，吃起来痛快，味道就差多了。西餐馆把蟹内剥出来，填在蟹匡里(蟹匡即蟹壳)烤，那种吃法别致，也索然寡昧,苏州阳澄湖莲花岛。食大闸蟹而不失原味的唯一方法是放在笼屉里整只的蒸。在北平吃螃蟹唯一好去处是前门外内市正阳楼。他家的蟹特大而肥，从天津运到北平的大批蟹，到车站开包，正阳楼先下手挑捡其中最肥大者，比普通摆在市场或担贩手中者可以大一倍有余，我不知道他是怎样获得这一特权的。蟹到店中畜在大缸里，浇鸡蛋白催肥，一两天后方应客。我曾掀开缸盖看过，满缸的蛋白泡沫。食客每人一分小木槌小木垫，黄杨木制，旋床子定制的，小巧合用，敲敲打打，可免牙咬手剥之劳。

本文转自：