柯达ＤＣ选购指南&如何测试CCD坏点

   柯达相机有水货吗？答案是肯定的，而且分为二大类。最常见的一类是由上海生产出口国外的产品，然后被一些不法商家又走私进国内进行销售，目前这类产品在武汉市场、广州市场十分猖獗。这类产品从包装盒外观上来看与国内销售的产品并无二样，保修单上也有简体、繁体、英文等多国文字，机身本身的菜单也是简体、繁体、英文等多国语言，但是有一点可以判断出来，就是机身底部的SN号。因为这个SN号是全球唯一的，通过柯达的免费8008206027的电话就可以轻松查到这部机器是不是在柯达服务中心注册过，没有注册的当然就摆脱不了水货的嫌疑了，而且这个SN号也是柯达全国联保的凭据之一。值得一提的是香港过来的产品，很多朋友会在香港购买柯达的数码相机，按柯达的规定在香港购买的产品只要能提供入关证明和正式发票且在购买七日内通过800电话进行了确认续保就可以与国内的产品享受同样的售后服务，但是像国内这种走私进来的产品怎么可能给你提供香港的发票和入关证明了，所以质保是不可能的
   前面几步没什么异样，接下来就检查机身表面和屏幕是否有明显的划痕，有划痕就立马叫老板换一台了。然后按照外包装盒上的明细清点随机配备的配件，记住，一定要按照外包装上的明细一样一样的清查，别让老板从中克扣了什么。做完了前面的步骤，接下来咱们要上电试机了，这主要是测试屏幕和CCD的项目。先是打开屏幕，对着不同颜色的拍摄对像仔细查看上面有没有明显的坏点或亮点，就是只是显示某一种颜色的点，只要有一个亮点或坏点就可以要求商家进行调换，这是柯达售后认可的。测试完屏幕后，将镜头盖住拍一张图片并导出来在电脑上，仔细查看一下有没有坏点，这是测试CCD的项目，如果没有则证明这台机器基本上是合格的。

买相机现场必读

   购买相机的时候我们需要仔细检验，以免买到次品或被JS(奸商)所骗。这里我们给出一个详细的验机步骤，只要大家按照下面所述去做，一定不会有问题：
1.千万不要先把钱付给JS，一定要检查完毕之后再付；
2.看看包装是不是非常旧，如果很旧，那么可能是别人换下来的，或者是JS存放已久的产品；
3.打开包装盒之后看一下盒子里面的配件是否有被使用过或明显被拆开过的痕迹；特别要注意电池引脚的地方有没有划痕；
4.查看机器的外表。看看机身上有没有划痕，包括镜头、LCD、EVF和外壳等；
5.尝试拍摄，并用一下变焦，看看远近是否都可以拍清楚。如果对将要买的机器不熟悉，试机的时候可以用AUTO档来拍摄。此外闪光灯也得试一下；

6.接着仔细看一下LCD和EVF有没有坏点。可以用手稍微挡一下镜头，这样可以看到比较纯色的图像，或者对着白色的纸和深色的纸。
7.CCD是DC的关键部件，如果上面有坏点会影响拍摄。由于直接在DC上是很难看清楚CCD坏点的，所以需要将图片导入PC再看。如果商家那里没有电脑，建议和商家谈好一定的包换期，然后回家安安心心地测试；

如何测试坏点先弄清两个概念

   关于坏点：坏点是CCD在成像时产生永远发亮或发暗的死点，位置固定，根源是由于CCD当前工艺水平的局限，良品率不高造成.
   关于噪点：噪点是CCD在感光的时候随机产生的“噪声”，位置不固定，并且会随着环境温度升高而增多。严格意义上的噪点是不可避免会产生的，只不过多数由于我们肉眼看不见而将其忽略，这里我们只讨论肉眼能够看见的“噪点
   所谓业内公认标准实际上并非是一个成文的统一标准，由于各大厂家为各自利益考虑，仅使用自己的仪器、软件和鉴定标准作为内部标准，对外宣称仅承认用肉眼检查出来的，这种缺乏透明化的操作方式实际上是一个霸王条款。相对来说，柯达的测试标准和更换标准较其他厂家分别稍微严格和宽松一点。
   为了让大多数初级用户对自己DC的CCD坏点和噪点有一个相对客观认识，在参考了多数厂家的内部标准和对实际使用的影响程度后，一款免费软件诞生了，这就是大名鼎鼎的“DeadFixelTest”(直译为：死像素测试？)软件默认设置为：在全黑环境下，亮度小于60流明的像素点为正常，大于60小于250的为噪点，大于250的为坏点，这里的坏点和噪点标准并非是死的，用户也可以自行设置更严格或宽松的坏噪点标准，来达到对干扰CCD成像能力的坏噪点的较全面认识

1、可以让无专用仪器的普通用户也能了解一款机器CCD的基本情况
2、准确客观，避免肉眼检查容易看错、看漏，特别是介于40-60流明之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点
3、定位精确，其坐标定位方式对确定坏点及其有效。
4、方便快捷，几秒钟搞定一幅；肉眼检查一个字：累!
5、免费软件，随便哪个搜索引擎键入“CCD坏点测试"都能出来一堆下载地址，而且其汉化版也很多.
软件测试的局限:
1、软件对坏噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力
2、软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源

DeadPixel中文版如何测试数码相机的坏点和噪点
坏点（DeadPixel）：数码相机通过成像元件（一般指CCD）上的几百万个感光单元感光成像，如果其中某个感光单元受到损坏或工作不正常，不能成像，就成为一个坏点，它可能永远不亮，也可能始终是亮的，通常永远亮着的情况最多，而不亮的情况非常少，而且坏点一般是不可修复的。
噪点（HotPixel）：CCD感光元件存在热稳定性的问题，就是成象的质量和温度有关，如果温度升高，噪音信号过强，会在画面上不应该有的地方形成杂色的斑点，这些点就是所谓的噪点。噪点和CCD制造工艺有关，也和机器的整体素质有关，各个品牌各种型号的相机对噪点的控制能力也不尽相同，同一型号的相机也有一定的个体差异，也有些相机有降噪功能。但噪点问题是现在所有DC都没能完全克服的问题。

坏点的测试比较简单，可以使用两种办法测试：

1、用眼睛看原图：比较直观，但要细心，不然容易漏掉坏点。
2、用软件测。坏点测试使用的软件是DeadPixel，大小为500K左右，不需要安装，解压后直接使用即可。

软件测试的优点：
1、无专用仪器的普通用户也能了解一款机器CCD的基本情况。
2、准确客观，避免肉眼检查容易看错、看漏，特别是介于40-60流明之间肉眼极限但又对成像有所影响的噪点。
3、定位精确，其坐标定位方式对确定坏点极其有效。
3、方便快捷，几秒钟检测一幅照片，而肉眼检查太累。
4、免费软件，而且其汉化版也很多。
软件测试的局限：
1、软件对坏点和噪点的界定并不清晰，需要多次拍摄测试才能确定是位置固定的“坏点”，还是随机的“噪点”，不过这一点肉眼也更加无能为力。
2、软件对“暗”坏点无法测定，这一点用肉眼观看一张“全白”照片更易找到，不过由于CCD对强光过敏，甚至会造成永久性损坏，建议慎重选择光源。

软件测试坏点和噪点的具体方法：
1、由于噪点的活跃性跟CCD环境温度息息相关，一般在开机拍摄10分钟至30分钟之后达到相对稳定状态，所以最好在此期间拍摄测试照片。
2、关闭日期、显示屏和闪光灯。
3、坏点和噪点跟快门、光圈、ISO等参数有很大关系，为了更有实用性，将参数设置在最常用状态：光圈F2.8、ISO100（高ISO会导致噪点的增多，有的机器在ISO400的条件下拍出的全黑图会星空点点的）、快门从1/60s至1s（甚至更慢）逐级调整拍摄，前提是全手动或至少带有S档（快门优先）的机型，非手动机就只能使用自动档了。

4、测试用的照片是全黑的，普通照片是不能用来做测试的。对于有镜头盖的机器而言，只要盖着镜头盖拍就可以了。如果没有镜头盖，比如DX7440，那么可以在平坦的桌子上放张厚点的纸，将DC镜头向下，镜头扣在纸上拍摄，或者用相机包的里面盖住镜头进行拍摄，每种情况拍两张。须注意的是，一定不能让光线进入到镜头里面，同时也不要太用力，否则容易损坏机器。
5、拍摄完后，把照片导入电脑，打开DeadPixel，点击“Browse”按钮，在弹出窗口的“文件类型”处选择进行测试照片类型（缺省为TIFF文件），在下拉列表中选择JPEG格式，在列出文件中点选所要测试的照片。取默认标准（60，250），按TEST按钮进行测试，很快测试结果就会出现，Hot表示噪点数，Dead表示坏点数。如果1/60s的照片测出的噪点超过10个，或者噪点值较高甚至接近坏点值，那么尽量换一台，否则可能会影响到拍摄。在较高的快门（1/60s以上）时噪点值一般应该为0（如果高快门出现噪点可能是CCD质量有问题）。随着曝光时间延长，噪点会增加。如果测试结果坏点数为零，噪点数在1/60s时为零的可视为“合格”；在1/10s时，噪点数为0的视为“优秀”，小于10个也属“正常”；在1s以下噪点数仍为0的“非常优秀”，小于10个属“良好”。
6、由于软件的局限性，对小于250的“噪点”需要多次拍摄，如果每次坐标一致，可视为“准坏点”，只要不在中心重点位置，对成像影响不大，不必担心。
7、也可以进一步测试快门在1/125s或1/60s的图，把参数调整到1或10，在1/125s下面应该不能有肉眼可以看到的点（一般亮度在20以下的点，肉眼几乎不能看到）为优秀。
一般来说，250流明的亮点在原图上可以明显看出（这也是柯达的更换标准），低于60流明的点，拍摄夜景的时候几乎看不出来。60流明左右的则需要仔细查看，对成像的影响可以忽略不计了